Terminologie utilisée dans la restauration de la ferronnerie

BRÛLAGE

Le brasage ou le soudage au bronze utilise une flamme d'oxyacétylène et une barre de remplissage en laiton. Il est nécessaire de nettoyer soigneusement les composants avant le brasage et un flux est nécessaire pour éviter l'oxydation prématurée des surfaces à assembler. Une bonne adhérence peut être obtenue avec un apport de chaleur moindre que les méthodes de soudage, mais il faut veiller à ce que les surfaces à braser soient étamées avant de remplir le joint. L'excédent de laiton peut être traité par meulage ou limage. Le brasage convient à toute une gamme de métaux : fer forgé, acier doux, fonte, laiton, cuivre et bronze. Avec précaution, le brasage peut être utilisé pour combler les vides et est souvent utilisé pour remplir les perforations dans les feuilles d'eau, etc. Ceci a l'avantage de conserver le composant d'origine tandis que la couleur différente du métal d'apport témoigne de la réparation.

L'ENLÈVEMENT DU PLOMB DANS LES JOINTS

Lorsque la ferronnerie a été fixée dans des douilles taillées dans la maçonnerie - une méthode courante pour les ferronneries historiques -, toute tentative de démontage du joint est très difficile. Les options sont les suivantes :

1. Faire fondre le plomb. Ceci n'est normalement pas possible à moins que l'orientation de l'emboîture ne permette au fil fondu de s'écouler à l'extérieur de l'emboîture. Ceci peut parfois être arrangé en basculant les coiffes avec des garde-corps fixés à 90 degrés. Néanmoins, il faut prendre le plus grand soin d'éviter de chauffer la pierre.

2. Frappez les coiffes pour libérer la ferronnerie.

3. Couper la ferronnerie juste au-dessus de la coiffe, retirer les garde-corps jusqu'à l'atelier et les rallonger jusqu'à leur longueur d'origine. Les goujons dans la pierre peuvent être enlevés par carottage.

4. Tenter d'enlever mécaniquement la mine en perçant et en ciselant. Cela peut prendre jusqu'à deux heures par trou et entraîne invariablement des dommages à la pierre. Souvent, les prises ne sont pas suffisamment accessibles pour cette méthode.

TIG ET MIG

Comme variantes de la soudure électrique, des commentaires similaires s'appliqueront. Ils sont tous deux applicables dans certaines situations, mais l'utilisation d'acier doux comme fil de remplissage devrait être évitée au profit de fils en nickel ou en bronze non corrosibiles.

JOINTURE

doivent être refixés selon des méthodes similaires - colliers, rivets, vis, tenons, etc. - en prenant soin de recouvrir les composants d'une peinture d'apprêt si possible avant de les remonter. Lorsque de nouvelles pièces doivent être montées en découpant le matériau d'origine, afin d'éviter un trop grand démontage des joints sonores d'origine - par exemple, des sections de volutes ramifiées - de nouvelles pièces peuvent être fixées par brasage ou soudage électrique selon le cas, à condition que les joints ainsi formés soient remis en état sur une bonne surface avant peinture.

DRESSAGE DE BARRES

Lorsque la barre peut être retirée (en atelier), en cas de légère flexion, utiliser une presse hydraulique, en cas d'utilisation intensive, chauffer et redresser à l'enclume.

Les barres qui ne peuvent pas être enlevées (réparation in situ nécessaire) sont très souvent nécessaires pour constituer un gabarit spécial adapté aux dimensions de la barre en question (un gabarit servira pour un nombre quelconque de barres similaires). Comme ci-dessus, en cas de légère flexion, utiliser un bloc d'alimentation hydraulique portable ; en cas de flexion importante, utiliser la chaleur et le levier si nécessaire. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire de découper la barre et de la remplacer par une nouvelle dans le matériau approprié.

REMPLACEMENT DE PIÈCES SANS DÉMONTAGE

Lorsqu'il sera nécessaire de créer un composant ou une partie d'un composant, utiliser des techniques et des matériaux identiques aux originaux. Ce nouveau composant peut ensuite être assemblé à l'ensemble par collage, rivetage ou soudage, selon le cas. Soudures etc. adressées en retour à une surface de foire.

REPOUSSE

Le repoussé est une technique de travail des métaux dans laquelle un métal malléable est orné ou façonné par martelage à l'envers pour créer un motif en bas relief.

BILLETTE EN FER FORGÉ

Une partie du processus de formage du matériau, aujourd'hui ce sont normalement des barres de 2 ou 3 pouces de diamètre, qui peuvent être utilisées sous un marteau pilon électrique ou chauffées et laminées en barres.

PLANIFICATION

Le rabotage est une technique qui consiste à finir la surface en façonnant et en lissant finement le fer forgé.

PIÈCES COULÉES À CIRE PERDUE

Le moulage à cire perdue est le procédé par lequel une sculpture en métal en double peut être coulée à partir d'une sculpture originale. Cette pratique était répandue en Europe jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque le procédé de moulage à la pièce est devenu prédominant, mais peu utilisé aujourd'hui.

PINNING

Le procédé utilisé pour la réparation des ouvrages en fonte.

L'épinglage est une méthode utile pour réparer les fractures ou fixer deux pièces coulées l'une à l'autre. Cette méthode permet d'obtenir un joint à peine visible, sans qu'il ne reste de matériau en relief par soudage. L'épinglage s'effectue en perçant un trou dans chacune des pièces à assembler. Une goupille filetée en acier inoxydable, enduite d'époxy, est utilisée pour relier les deux moitiés ensemble. Une fois les deux sections jointes par la goupille, aucun brasage ou soudage n'est nécessaire pour fixer ou sceller le joint. Le joint doit être bien peint et bien entretenu. Ce type de réparation est idéal pour les moulages décoratifs et est généralement utilisé pour les réparations telles que la fixation d'épis de faîtage aux barres, la fixation de sections manquantes de panneaux coulés ou les bras cassés d'épis de faîtage. Si la section de la fonte est trop mince, il n'est pas possible d'effectuer ce type de réparation, le brasage est une méthode de réparation alternative dans ce cas. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite de percer des trous, mais l'avantage de pouvoir conserver le moulage d'origine l'emportera probablement sur l'inconvénient de cette méthode.

PLACAGE DE LA FONTE

Le placage est utile pour assembler de plus grandes sections de fonte qui se sont fracturées, permettant ainsi de conserver la fonte d'origine. La réparation des plaques peut également être une méthode utile de renforcement structurel.

Le placage s'effectue en boulonnant une section plate d'acier inoxydable à la plaque de fonte fracturée. La fonte doit être propre et peinte (y compris les surfaces fracturées). La plaque d'acier doit également être bien peinte et isolée de la fonte par un matériau isolant tel que le nylon ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène) pour séparer l'acier de la fonte et prévenir la corrosion galvanique. Des boulons en acier inoxydable doivent être utilisés pour fixer la plaque en place.

Une autre version de cette réparation utilise un tube d'acier plutôt qu'une plaque plate. Ceci est particulièrement utile pour les colonnes fracturées. Le tube d'acier est inséré dans le creux central du poteau et boulonné en place. Encore une fois, il est important d'isoler le tube d'acier de la fonte à l'aide d'un matériau isolant.

Là encore, l'inconvénient est qu'il faut percer la fonte d'origine. Cependant, comme pour l'épinglage, cette méthode de réparation permet de conserver la pièce d'origine fracturée.

COUTURE DE LA FONTE

La couture est une autre méthode d'assemblage de deux pièces cassées. Les surfaces brisées de la fracture doivent être bien peintes avant l'assemblage. Une série de trous sont forés sur toute la longueur de la fracture. Ensuite, une ligne de trous est percée à angle droit par rapport à la fracture, de chaque côté de la fracture. Une "clé" spéciale est insérée dans cette ligne de trous pour combler l'espace créé par la fracture et est martelée en place. Ceci est fait à intervalles réguliers le long de la fracture. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite un nombre considérable de petits trous à percer dans la fonte ; si elle n'est pas correctement entretenue et peinte, l'eau peut s'infiltrer dans la fracture et/ou les trous et commencer le processus de corrosion.

SOUDAGE DE LA FONTE SOUDABLE

La fonte est souvent composée d'un certain nombre de pièces de fonderie individuelles assemblées entre elles. Traditionnellement, cela ne se faisait pas par soudage. Les pièces moulées étaient le plus souvent reliées par emboîtement au moyen d'œillets ou de boulons. Ces techniques d'assemblage font partie du caractère de la fonte et il est important de les préserver et de les reproduire pendant les travaux de réparation.

En général, le soudage n'est pas une bonne solution pour la fonte fine ou délicate, bien qu'il puisse, dans certaines circonstances, bien fonctionner - généralement dans des pièces coulées plus lourdes. Le soudage est une technique de réparation difficile et spécialisée qui ne devrait être effectuée que par un professionnel ayant de l'expérience dans le travail de la fonderie historique. Si une réparation par soudure n'est pas évitable : préchauffer les pièces coulées lentement et uniformément. Cela permet de réduire le risque de choc thermique lors du refroidissement. Le joint doit être fini par un entrepreneur spécialisé afin qu'il soit le plus lisse et le moins encombrant possible.

PROCÉDÉS DE NETTOYAGE

Le choix de la méthode de nettoyage devrait dépendre de :

• Degré de corrosion

• Localisation et accessibilité de la ferronnerie

• Importance des revêtements existants

• Âge et importance de la ferronnerie

• Epaisseur et résistance de la ferronnerie

• Directives du fabricant de peinture

Méthodes de nettoyage (du moins agressif au plus agressif)

• A la main - brosse métallique en bronze, ciseau et marteau, papier émeri

• Outils électriques (non recommandés)

• Gonflage à l'aiguille

• Nettoyage à la flamme (à utiliser avec précaution, un professionnel expérimenté est requis)

• Nettoyage chimique : préparations topiques / trempage dans un bain chimique

• Glace sèche

• Décapage à l'eau sous haute pression

• Nettoyage par sablage (humide et sec, différents agents de sablage disponibles)

Nettoyage à la main

Si la ferronnerie est généralement en bon état, il peut être suffisant de nettoyer la ferronnerie à la main, car des méthodes plus agressives, comme les outils électriques, peuvent causer des dommages en rayant la surface du fer.

Commencez par de l'eau et un chiffon pour enlever la saleté générale et la saleté ou la croissance de mousse. Les légères zones de corrosion peuvent être éliminées à l'aide de papier émeri, en prenant soin d'enlever tout résidu avant d'appliquer la peinture.

Les zones de peinture écaillée doivent être poncées à l'aide de papier émeri, en emplissant les bords pour obtenir une bonne peinture environnante en vue de l'application de la peinture.

Varier les techniques de nettoyage sur les différentes zones de la ferronnerie en fonction des besoins. Il peut suffire d'enlever les couches supérieures de peinture jusqu'à l'obtention d'une couche stable, puis d'appliquer de la peinture fraîche. Évitez de peindre sur des surfaces corrodées, car la corrosion continuera de se développer sous la peinture et compromettra l'efficacité de la peinture fraîche. Le temps est d'une importance cruciale pour le nettoyage et le revêtement du fer - une température basse et un taux d'humidité élevé dans l'atmosphère mènent souvent à l'échec.

Nettoyage à la flamme

Nettoyage à la main à l'aide d'un pistolet chauffant à l'oxy-propane pour ramollir la peinture, qui est enlevée à la brosse métallique et au grattoir. Ne fonctionne pas en présence de peinture bitumineuse, de goudron, etc. Une méthode lente qui nécessite l'utilisation d'une protection respiratoire. Convient uniquement pour une utilisation à l'extérieur.

Gonflage à l'aiguille

Il s'agit d'une méthode non invasive qui consiste à écailler la peinture à l'aide d'un jeu d'aiguilles vibrantes. Pour éviter de marquer le travail, les aiguilles ne doivent pas être tranchantes. C'est un processus manuel et relativement lent, mais il laisse la couche d'oxyde originale intacte. Comme les éclats de peinture sont relativement gros, il y a peu de danger à cause de la poussière de plomb. Comme pour tous les outils vibrants, les temps d'exposition de l'opérateur sont limités.

Trempage chimique

immersion de toute la ferronnerie dans de la soude caustique. Cela nécessite l'utilisation d'un réservoir suffisamment grand pour pouvoir submerger toute la pièce aussi longtemps qu'il le faut pour dissoudre les couches de peinture. Cela peut durer jusqu'à trois semaines, mais la réaction peut être accélérée en chauffant le fluide à l'aide de brûleurs à gaz situés sous le réservoir. Lorsque la peinture est dissoute, l'œuvre est retirée du réservoir et nettoyée à la vapeur pour éliminer toute trace de caustique. Il peut encore être nécessaire de gratter ou d'écailler à des endroits où la peinture était particulièrement épaisse. Cependant, il faut prendre grand soin de bien laver ou nettoyer à la vapeur la ferronnerie après le traitement afin d'éviter que les produits chimiques ne se déposent dans la microstructure du fer et ne causent des dommages à long terme. Remarque : si la peinture a été dissoute dans les joints, etc., il faut faire particulièrement attention de charger les joints avec de la peinture avant d'appliquer l'apprêt.

Hydrosablage / sablage à l'eau sous haute pression

L'eau sous haute pression (pressions supérieures à 30 000 psi) est projetée sur la surface de la ferronnerie pour enlever la peinture et la corrosion. L'avantage de cette méthode est qu'elle est relativement efficace pour éliminer les sels de surface et qu'il n'y a pas de particules de souffle qui se logent dans la surface de la ferronnerie. Cependant, l'humidité peut parfois causer un gingivage rapide (lumière, corrosion instantanée qui se produit dans des conditions humides ou humides) à la surface de la ferronnerie.

Sablage au jet de sable

considéré comme un dernier recours. Le nettoyage par sablage devient la seule méthode de décapage des chopines réalisable lorsque le travail doit être effectué sur place et que le budget ne permet pas d'avoir recours à d'autres méthodes. A moins d'utiliser des produits de sablage mous tels que de la glace ou du plastique granulé - qui ralentissent le processus -, les produits habituels tels que la grenaille d'acier ou l'oxyde d'aluminium sont très efficaces mais difficiles à contrôler. Ainsi, la surface d'oxyde d'origine est généralement perdue avec toute preuve que cela pourrait porter. Ce processus est irréversible et donc non recommandé par les principes de conservation. Les surfaces sablées doivent être enduites dans les quatre heures d'une journée sèche, ou de fer forgé ou de fonte, laissées en place pendant un certain temps pour développer une couche d'oxyde stable avant d'être peintes. Dans le cas des peintures à base de plomb, il faut prendre soin d'éviter la migration de poussière.

Cataplasme chimique

Application d'une couche épaisse de gel décapant en une nuit, enveloppée dans un film adhésif. Préserve la surface d'origine. Fonctionne bien sur le chantier, mais il faut prendre soin d'enlever tous les résidus chimiques avant de peindre. Lent et cher.